Церковь святой Феклы (Кипр)

В этот раз мы покатили на велосипедах к западу от Айя Напы. Минут через пятнадцать мы добрались до деревни Агия Текла. Само поселение не представляет интереса, зато оно украшено чудной белоснежной церковью с ярко-синей (в тон морю) крышей. Безыскусное скромное строеньице очень нежно и как-то даже робко вливается в пейзаж, подчеркивая лишь цвет моря.

​Рядом к самой воде спускается лестница, а площадку перед церковью украшает небольшая пальма Полукруглая крыша, колонны и прибой – здесь есть не только эстетика, но и небольшой секрет. В церковь ведет подземный подвал, который оканчивается неприметным входом метрах в двадцати от здания – среди прибрежных скал. Тайный вход возглавляет грубо сколоченный деревянный крест. Считается, что церковь построена на месте античного поселения или захоронения, останки которого расположены к западу от самой церкви.
​

​О жизни Феклы рассказывают апокрифические «Деяния Павла и Феклы», написанные во II веке. Родилась Фекла в Иконии в 30-е годы I века. Была она красивой дочерью знатных и богатых родителей, в 18 лет обрученной со знатным юношей. Святая Фекла, услышав проповедь святого апостола Павла, и неожиданно для всех приняла решение посвятить свою жизнь Евангельской проповеди. После долгих лет гонений и преследований святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии Исаврийской, где и прожила долгие годы, исцеляя больных молитвой. Когда она была уже девяностолетней женщиной, последним испытанием стало преследование языческих волхвов. Когда преследователи направились к ней, расступилась гора, и сокрыла святую Феклу.

Если вам есть, что рассказать о своем отпуске, рассказывайте это с помощью журнала "Налетай!"

Побережье Средиземного моря и велосипед

​Еще на стадии покупки путевки мы уточняли в туристическом агентстве, есть ли на Кипре прокат велосипедов. В ответ получили задумчивое молчание, несколько звонков туроператору и сомневающееся «ну должны быть наверное…»
Отельный гид подтвердила, что прокат есть, причем прямо в отеле. Правда, узнав, что мы собрались на мыс Греко и в Протарас, подняла брови: «И охота вам час педали крутить? Автобус же ходит».

​С такими входными данными мы начали рекогносцировку. Ее результаты показали, что, во-первых, велодорожка идет вдоль всего побережья от соседней деревни Агиа Текла как минимум до центра Айя Напы, во-вторых, пустовать ей не приходится, а в-третьих, пунктов проката велосипедов не меньше, чем автомобильных. Даже удивительно, что при таком активном предложении наша турфирма ничего не могла пояснить. Про машину-то расскажут во всех подробностях. Наверное, у русских велосипеды непопулярны?
Именно на Кипре я узнала, как должна выглядеть идеальная велодорожка: широкая, просторная, ровная. По ней катались не только на велосипедах, но и на роликах, самокатах и любопытных велоподобных электрических машинках «для ленивых», как мы их обозвали про себя. Немного портили ее те же туристы, которые, видимо, решили, что здесь просторнее, чем на тротуаре, там-то другие люди ходят. Прокаты расположены через каждые 100 метров. Мы взяли велосипеды на 3 дня за 8 евро на каждого у симпатичного дядьки недалеко от центра. Позже, в Лимасоле, мы нашли усовершенствованный пункт проката – автоматический, в котором велосипеды там выдавались на основании данных банковской карты клиента.
​

​Мы решили покорить Каво Греко на велосипедах. До этого мы видели побережье к востоку от Айя Напы только с корабля. Издалека казалось, что сложного – езжай себе по прямой и все. На деле вышло не так. Выехав из города, мы оказались на чудной прогулочной тропинке, вымощенной крупным булыжником. Вдоль нее через равные промежутки росли пальмы и скамейки. Под ногами типичная для Кипра пористая горная порода, слева земля, справа – Средиземное море. Иногда мы ехали вровень с ним, иногда суша поднималась довольно высоко, образуя романтичные обрывы над стихией. Мы помним, что снизу, невидимые с земли, находятся морские пещеры.​

​Чудная тропинка привела нас совсем не на Каво Греко, а на территорию какого-то отеля. Попетляв и не найдя выхода, мы были вынуждены вернуться в город. Попали на мыс Греко? Нет. Цели путешествия достигли? Да. Потому что счастье - это не цель путешествия, а процесс. Ах да, тыльные стороны ладоней у нас жутко обгорели.
Понравился рассказ? Ваше путешествие тоже достойно подробного рассказа! Пишите tomchuk-552@yandex.ru  и получите свой журнал с отчетом о вашем путешествии!

Колыбель главного громовержца античности. Диктейская пещера (Крит)

  

Диктейская пещера – это колыбель главного громовержца античности – Зевса. Находится она на уютном плато Лассити на Крите. Плато представляет собой огромную круглую чашу с идеально ровной поверхностью, обрамленную горными вершинами. Вся эта красота расположена на высоте примерно 800 метров над уровнем моря, до самой же пещеры подниматься еще выше – аж до 1024 метров.

​Дорога в пещеру Зевса начинается в деревне Психро. Из деревни открывается удивительный вид на плато, словно покрытое гладким ковром, расчерченным на квадраты – поля. Лассити – это одно из старейших мест проживания оседлых земледельцев: следы земледельческой культуры датируются примерно 6 тыс. лет до нашей эры. В период венецианского владычества местное население за непокорность было изгнано на побережье, и только спустя двести лет плато было заселено переселенцами из континентальной Греции.
Стоя на краю деревни Психро и наблюдая пасторальную панораму, я не верила, что снаружи этого уголка спокойствия стоят суровые, древние и довольно высокие горы, опутанные сетью опасных дорог-серпантинов. Горы эти вблизи кажутся значительнее, чем издалека. С каждым поворотом я смотрела на приближающуюся вершину и верила, что эта последняя, но за ней обязательно открывалась новая, еще выше. Каждый обрыв – все опаснее, а озера, полчаса назад такие огромные – с высоты в несколько сотен метров становились совсем крошечными.
​

​Итак, головокружительный аттракцион «автобус до Психро» позади. После полуторачасового сидения хотелось поразмяться… что ж, мы получили такую возможность. Дело в том, что вход в пещеру находится еще выше деревни, туда ведет узкая, каменистая и совершенно неудобная тропинка. Уклон ее примерно как у обычной лестницы, только вместо ступеней – бугры, ямы, корни, непредсказуемо раскиданные под ногами. Если оглянуться назад – начинает кружиться голова. Прибавьте сюда жаркое средиземноморское солнце и характерный для высоты недостаток кислорода – и представите, как 15-минутный подъем выжал из нас соки. Взамен мы получали все новые и новые виды на плато Лассити. Конечно, можно было нанять ослика, но как же тогда гордиться своим подвигом? Как отказаться от поступка, который еще чуть-чуть прокачает волю?
Вот она, долгожданная пещера. Даже вход в нее выглядит каким-то прохладным и сочным, это каменный оазис посреди духоты, чуть-чуть уступающей жару ада. Вход кажется небольшим, в черный провал между гигантскими (размером с хороший коттедж) валунами ведет лестница.

​Внутри пещера намного просторнее, чем ожидаешь. Направление ее скорее вертикальное, горизонтальных площадок почти нет – лестницы, лестницы. Из-за вековой сырости ступеньки скользкие, держаться приходится крепко. Зато температура не больше 18 градусов. Могучие сталактиты и сталагмиты таинственно подсвечиваются, от этого кажутся еще более величественными. Подумать только: капля за каплей эти столбы росли на протяжении тысячелетий. Потрогать один такой столб – словно прикоснуться к застывшему времени. Они были свидетелями грома и молнии, землетрясений, рождения Зевса, обращений к богам: некоторых с отчаянием, а некоторых – с надеждой, они видели ученых, которые пытались раскопать и отреставрировать старину. А теперь вот толп бестолковых туристов.
На дне пещеры плещется небольшое озеро. По традиции дно усыпано монетами. Рубли мы тоже там нашли. Отсюда, снизу, вход кажется ярко-белым пятном, испускающим плотный световой луч. Кругом каменные своды и колонны. С потолка свисает жутковатого вида бахрома из острых, словно шипы, сталагмитов. Как описать эмоции? Впечатляет? Завораживает? Пугает?
Пещера Зевса – это моя первая пещера. И она стоила абсолютно всех затраченных усилий. А потом была таверна с упитанной приветливой хозяйкой, традиционный греческий салат, мясо с картошкой и замороженный йогурт с клубникой. Бонусом – все тот же вид на гладкое Лассити. ​

Не забывайте заказывать журналы о ваших путешествиях!

Государство в государстве. Ватикан

Ватикан – суровое, мрачное, но роскошное место. Ватикан настолько тесен, что улиц здесь просто нет. По сути это просто очень большой дворцовый комплекс, резиденция Папы. Кругом мрамор, лепнина, резные детали, от которых разбегаются глаза.

Высокий пост Папы Римского предполагает огромное количество знаков внимания от представителей различных элит. Как следствие, Ватикан буквально наполнен всевозможными современными скульптурами («Земной шар»), которые создают очень необычный ансамбль с классическими работами художников Возрождения и совсем древними композициями («Шишка»). Эта эклектика особенно удивляет на фоне старомодности католической церкви в других вопросах, например, Ватикан признал, что Земля действительно вращается вокруг Солнца, лишь в 1992 году.

​Пространство Ватикана выстроено очень любопытно. Это как будто огромный лабиринт, состоящий из прекрасных залов, обильно украшенных переходов и уютных двориков с цветами и фонтанами. Среди всего этого великолепия иногда мелькает купол Собора Святого Петра. Это центральное и самое крупное сооружение Ватикана вместимостью 60 тысяч человек, заодно – крупнейшая историческая христианская церковь в мире, для создания которой потребовалось несколько веков и таланты таких великих мастеров как Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини. От находившихся на этом месте ранее садов цирка Нерона остался обелиск из Гелиополя, который теперь стоит на площади Святого Петра.
​

​Мы вошли в храм через один из боковых входов, даже не сообразив, как мы там оказались. Собор Святого Петра невозможно увидеть полностью ни с одной точки Рима или Ватикана (только с вертолета), поэтому первое впечатление от грандиозного сооружения – это «ах!». Уходящие ввысь стены и колонны. Мощная и фундаментальная картина, чем дольше ее рассматриваешь, тем более мелкие детали в ней находишь. Сначала замечаешь крупные элементы: 29-метровый балдахин на четырех витых колоннах работы Бернини, мраморные ангелочки полтора метра ростом, потом обращаешь внимание на мелкие узоры, барельефы, роспись, мозаики. С каждым шагом открываются новые виды, то огромный купол высотой 119 метров и 42 в диаметре, то пятиметровая статуя святого Лонгина работы Бернини. Пространство наполнено лучами света, рассекающими прохладную темноту, и шелестом шепота прихожан. Побродив по храму, я пришла к выводу, что и изнутри его рассмотреть полностью тоже нельзя. Всегда остается что-то за углом. Всегда есть место загадке.
Мы вышли из собора через главный вход. Мраморный фасад высотой 48 метров и шириной 119 метров венчают 6-метровые статуи Христа, Иоанна Крестителя и одиннадцати апостолов. От фасада собора Святого Петра по краю площади отходят ряды колонн, словно руки, которые словно обнимают прихожан. Функция колонн не только эстетическая. Это государственная граница Ватикана.
Все эти подробности я помню только благодаря своему журналу "Налетай!". Это больше, чем фотокнига, это больше, чем энциклопедия. Это тот случай, когда один плюс один больше двух. Это отражение моего путешествия: всех впечатлений и ощущений, которые вызвал у меня Ватикан. Заказывайте журнал "Налетай!", пусть путешествие будет с вами всегда!